采访 - Kim Jones与Louis Vuitton的7年之情，今夜闭幕屋顶秧田工装
发布时间：2018-05-13 17:03:25 浏览： 次
Kim Jones肯定要离开Louis Vuitton了。也许你买过很多Kim Jones设计的Louis Vuitton包袋，但估计你对这个英伦小胖子了解甚少。
做时装编辑时见过几次Kim Jones，但历来没有机会采访他，挺惋惜的。这是1篇刊登在《T Magazine风尚志》2017年5月刊上的文章，采访是由杂志副主编王未末负责，我根据他俩的问答撰写这篇稿件。文章刊顿时有所删减，现在把完全版更新后推送给大家。
不好意思， 这篇文章真的有点长宁夏工装定做，希望您可以坚持读完。
“直到现在，我依然坚持每一年最少要去4个新的国家”，对Kim Jones这样的时装设计师而言，这是项轻松实现的计划。
“我喜欢讲故事，喜欢探索世界。对我而言，旅行更重要的是发现新奇文化，看看那些并未被很多人了解的文化是如何影响到这个世界的”，所以你会发现Kim Jones更偏向于不丹、柬埔寨、秘鲁这些对绝大多数人而言依然具有神秘感的国度。它们的悠久历史，厚重文化，和保存了上千年的传统面料和制衣技术才是让Kim Jones在旅途中倍感兴奋的春药。
这样的生活习惯和思惟模式都脱离不了他那段游牧生活般的童年。
成年前的自在生活
Kim Jones的父亲是英国人，母亲是丹麦人。出身仅仅3个月就早早地踏上了他的环球之旅。作为地质学家的老Jones由于工作性质需要终年带着1家3口4处搬家。Jones的童年可以视为1场愉快的游牧民族大迁徙，他的足迹遍及在厄瓜多尔，加勒比海地区，和他在设计事业中不断被提及的非洲大陆，埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、博茨瓦纳和南非等等。最使他迷恋的是非洲大草原上的野生动植物和当地原住民的生活方式。
这期间他还要时不时地返回伦敦。14岁之前，他1直都觉得自己会成为1名动物学家。直到他从姐姐那“继承”了1大批时尚杂志后，他的原始世界产生了颠覆，“当看到那里（时尚杂志）的人们和他们的生活方式时，我发现自己挺想走入那样的世界。但我完全没有想过会去做1名时装设计师，也许成为1名摄影师或是平面设计师更容易吧“，Jones表示。
16岁那年，他突然决定要做1些跟时尚相干的工作。
跟绝大多数设计师1样，他们决定自己动手做衣服的缘由都是找不到自己喜欢的衣服，因而试着去做做看。“其实我们真的没有想要紧随潮流，我们想要的不过就是1件剪裁完善的T恤和牛崽裤”。有趣的是，买到1件剪裁完善的T恤至今都不是1件容易事儿，更何况Jones产生这个想法是在1985年的伦敦，那会儿的时尚潮流跟现在有着天壤之别。
在坎伯威尔艺术学院念完图形研究和摄影专业后，Jones决定前往伦敦中央圣马丁艺术与设计学院攻读硕士学位，并主攻男装设计专业。认识研究生导师Louise Wilson对他而言是人生的重要转折点之1。
第1次见到这位以教学严苛和语言锋利而著称的女人时，他“胆大包天”地告知正在翻阅他作品集的Wilson说，“这些就是我想做的东西”，Wilson习惯性地怼了他1句，“Well，你没必要做这些”。Jones并未打算放弃，“Well（这真的是1个语重心长的语气词啊），我只是希望如果有时间的话，1定可以成功地把它们做出来”。故事的结局就是Wilson招收了这个学生。
以后，Jones开始为1家从事进口贸易的服装公司工作，当时Supreme就是从这家公司将产品分销到英国境内的。青少年时期就已对街头时装和日本衣饰产生浓厚兴趣的Kim Jones在当时还未真正走进时尚的中心，但故事就是这样1步1步展开的。
2002年毕业设计秀上，动车站站务员工作服John Galliano买走了他近1半的毕业作品。仅这1点就足够让其他毕业生艳羡不已了。
2015年，美国版《ESQUIRE》制作了1篇有关这位“旅行者”的专题故事
成名之路的开启
跟许多酷爱旅行的人1样，Kim Jones也是1个有着特殊搜集嗜好的人。比如他喜欢搜集1980年代带有伦敦地下俱乐部风格的古怪衣衫。但他几近未将这些古董衣拿到eBay上去高价倒卖。唯1被他忍痛卖掉的是1件来自Vivienne Westwood的降落伞面料T恤。
这笔钱成为他创办个人品牌的启动基金。
Kim Jones自己同名个人品牌1共推出了8季作品，这些设计让行业内早早地看到了他对街头衣饰的情有独钟，和对被日本人发扬光大的美式街头文化的迷恋，固然还有还那些陪伴他度过青少年时光的充满生气的时兴伦敦夜场部落。
在此期间，他同时还在前后为其他品牌提供服务，包括Umbro、Iceberg、Alexander McQueen和Hugo Boss，和见证了他与Kanye West革命友谊的Pastelle。Kanye West是第1个在Twitter上恭喜Jones加入Louis Vuitton的艺人好友。
Kanye West & Kim Jones（侃爷的媳妇儿也叫Kim呢，好巧）
你会发现在Jones毕业后最初的5年间，他服务过的品牌在风格上如此宽泛，如此多元，这恰好也是初出牛犊的年轻设计师艰辛从业之路的真正写照。从毕业秀上的欣喜亮相，到思考如何去延续发声，并赡养自己，让品牌得以保持，这些意味着设计师本人不能不充分利用时间和精力给其他大品牌提供设计咨询服务，或是打造联名跨界项目来保持暴光率。跨界合作也延续到他个人与NikeLab的合作系列中。
“年轻时，Louise Wilson和Alexander McQueen的支持让我变得更加英勇和自信。所以当Charles Jeffrey, Craig Green这些年轻人向我寻求商业上的建议时，我也绝不犹豫地给予他们反馈。年轻人需要这样的机会，时尚产业本身是个轮回的进程，新1代创意新秀的突起才能注入新血液，否则时尚产业不会有延续的活力”。的确，相较于他所处的年代，如今伦敦男装周的新兴设计师品牌的确也得到了渠道更加广泛的支持。
关闭自己的同名男装品牌以后，Kim Jones加入英国老字号男装品牌dunhill。
加入Louis Vuitton之前，Kim Jones在英国老字号男装品牌dunhill工作了3年
带着Louis Vuitton游历世界
直到2011年6月巴黎男装周上与Marc Jacobs携手谢幕，这个英国人材算是完全地被外界熟知。
Louis Vuitton 2012SS Menswear Marc Jacobs & Kim Jones in 2011.6
但是Louis Vuitton男装的背后并不是隐藏着1个真实的Kim Jones。他曾直白地表示自己塑造的Louis Vuitton男性形象并不是以自己为参考对象。
“我其实不觉得为Louis Vuitton工作的时候需要斟酌到自己。的确，每一个系列里都会有‘我’的痕迹，但我必须要遵照品牌文化和精神，我更像是借助服装为品牌形象做新的解读，比如品牌经典的Monogram印花，我被允许自由地玩转创意让消费者始终感到兴奋。更何况Louis Vuitton的体量如此惊人的庞大，就好像是可口可乐，大家都知道这个品牌。作为1个面向全球的顶级品牌，如何设计出符合品牌风格，又合适品牌广泛消费者的服装才是我的工作重点。这意味着你不能不放下你的私人情感和私人喜好。所以为品牌做设计和为自己做设计的区分很大。当初我决定关掉自己的品牌，1心1意为dunhill做设计就是出于这类斟酌。如果回到我做个人品牌的时期，那些设计确切是我自己会穿的。”
像Kim Jones这样关闭同名品牌，1心事主的设计师如今也很多，比如Yves Saint Laurent的Anthony Vaccarello；Dior Homme的Kris Van Assche。他们都已把自己的标志化设计风格转向注入到了各自服务的品牌当中。
从作为他东非童年记忆1部份的2012春夏系列里开始，到以《偏僻岛屿地图集：50座使人敬而远之的小岛》为灵感的2018春夏系列（2017年6月），Kim Jones在Louis Vuitton已工作了7个年头。旅行是他和这个品牌之间的纽带，每季他都会从巴黎动身，带领消费者前往世界上的某个略显陌生的角落，看看那里的城市生活和人文风采。
7年间，他1贵阳工装定做公司方面为品牌梳理历史脉络，比如名为“Paris VS Tokyo”的2012秋冬系列。品牌第2代传人，Georges Vuitton恰好就是遭到了日本印花作品的启发发明了经典的Monogram印花。尔后他又为记念路易威登杯帆船赛与美洲杯帆船翔奴铁路工作服赛合作30周年显现了1个“走向大海”的清新系列，带领大家前往印度尼西亚和泰国的湛蓝海域。而为了庆祝他加入Louis Vuitton5周年，2017春夏男装系列他把非洲、伦敦和巴黎，这3个构筑他个人世界和设计事业最重要的地域重新组合在1起，并用“homecoming”作为解释。
另外一方面，Jones也在借由品牌的旅行基因去发挥自己的个人兴趣，他将日式和服改进成为商务男士的衬衫；把旅居在东京的伦敦艺术家Christopher Nemeth创作的抽绳元素应用，以记念这位被其称之为“a mentor just like Louise Wilson”的男子。同时不忘丢失他的冒险精神，他来到喜马拉雅山脉下神秘不丹王国采风；孤身前往位于智利的阿塔卡马沙漠，并将拉美地区堪比黄金的稀有羊绒面料，Andean Fibers引入Louis Vuitton的男装设计中。旅途中的珍宝总是这样被他1季又1季地带入到秀场上。
固然他也曾为记念巴黎而推出了1个只关乎巴黎的名为“新与旧”的时装系列。
那些年，Kim Jones去过的地方
2012SS 非洲童年
2012AW 东京与巴黎
2013SS Lo河南工作服采购uis Vuitton援助帆船赛事美洲杯30周年，印度尼西亚的民族风情和泰国的潜水时光
2013AW 不丹国采风：登喜马拉雅山，观野生雪豹。并与英国艺术家Chapman兄弟（Dinos和Jake）进行了第1次合作：礼服和睡袍上印花是终究成果
2014SS 美国穿行：工装、牛仔、机车、华尔街、赌城1夜
2014AW智利的阿塔卡马沙漠和秘鲁的黄金羊驼绒
2015SS PINK CITY：印度Jodhpur和Jaipur
2015AW 旅居在东京的伦敦艺术家Christopher Nemeth
2016SS 日本的仙鹤，中国的顽猴，柬埔寨的黑豹
横须贺茄克的再度流行
2016AW 献给巴黎
2017SS 入职5周年记念：“HOMECOMING”：非洲、伦敦与巴黎，并与艺术家Chapman兄弟（Dinos和Jake）进行第2次合作，设计了1系列野生动物图案的包袋和衣饰
2017AW New York New York New York
绝大多数人对该系列的印象只是Louis Vuitton与Supreme的跨界合作，但是这个系列最本质的故事实际上是致敬1980、90年代的纽约艺术家们
2018SS 探索那些你未曾去过的热带岛屿
认清自己很重要
直到今天，他照旧记得第1天工作时的紧张，“当时我在为第1个系列做试装工作。在那个完全陌生的环境里，我谁都不认识。7年过去了，时装趋势，男女装团队，社交媒体和周围的1切都在产生改变，跟随这股变动去适应革旧图新的趋势是唯1可以做的”。他视察年轻人，从他们新兴的思想中获得灵感，他在中央圣马丁学院教学时也与年轻人交朋友。
当年Andy Warhol总是与年轻人打成1片，这在1定程度上激起他的创作灵感。而1些老牌设计师偏向于与自己年纪对等的人群交换，久而久之在这类固有的思惟模式中他们已很难再创造出新的东西。并且年轻人强大的购买力是不能忽视的。
如他所说，Louis Vuitton的男装设计的确愈发呈年轻化。当品牌们都在围绕千禧1代改变运营模式时，Louis Vuitton也顺应时事地与Supreme合作推出了联名系列。Tim Blanks称他为“流行文化行家（Pop Culture Connoisseur）”也是有缘由的。他前后两度约请到到艺术家好友组合Chapman兄弟（Dinos和Jake）。同时他还不停地把自己对街头文化的私人喜好融入到产品设计中，比如约请日本街头潮流教父藤原浩打造了1个意外的胶囊系列，作为品牌2017秋冬经典系列的1部份，那些印有Louis Vuitton和fragment design两个品牌经典logo的衣饰1经发布就在社交媒体上引发了轰动。
Louis Vuitton 2017Pre-Fall Menswearwithfragment design
Louis Vuitton 2017SS Menswear withChapman Brothers
Louis Vuitton 2013AW Menswear withChapman Brothers
正是由于如此，很多人都将Kim Jones视为1位商业型时装设计师。
对此，他也绝不介意，且大方承认。毕竟为Louis Vuitton这样奢侈品巨擘工作，商业利益是最重要的，也是最天经地义的。这个刚出道就把秀场布置成东伦敦Shoreditch区夜店风格的叛逆份子说：“从我的上1份工作开始，我就决定要走商业化道路了，为那些不同地方渴望买到让他们可以大方穿出门的衣服的男性服务反倒让我更感兴趣。”
如今他需要在每一个季度基于1个大的主题，同时展开数个系列的设计工作。系列设计既是分开完成又具有极高的统1性，即使部份服装售罄时，剩余的系列产品还是紧密联系的整体。
这样的中国烹饪大师工作服创作进程是相对复杂的，好在他的背后有1安排合默契的团队。他也流露男装设计部门几近没有太大的人士变动，比如造型师Alister Mackie已与他共事超过9年了。“他们清楚地知道我想要的是甚么。毫无疑问我也是1个好老板（笑）。我与团队是个整体，我们1起工作，而不只是要他们为我工作，所以我经常会凝听团队的意见而不是1意孤行。设计工作室与公司其它部份比量其观，常常鼓励团队中的工作人员会使他们在工作当中更有豪情，没有甚么比开怀大笑更能提供1个温馨的工作环境了”，Jones如此描写他的工作方式。
Kim Jones &Alister Mackie（Stylist of Louis Vuitton Menswear）
时装秀结束后，他也只能短暂地休息几天。“真的，有大量工作等着我处理呢。我需要为公司做出更周全的斟酌。CEO与我并肩工作，他对我的信任让我不断突破在每次新系列发布中更进1步。所以短暂修整几天后需要立即投入新系列的准备进程中。不过对团队的充分信赖让我面对工作时不会压力太大，休息时则会放下工作，完全放松。”
时装行业就是这样，你不能不时刻斟酌未来。如果你设计了1款it bag，接下来你不能不设计1款比这个还要好的款式。你需要信心，但是不能过于自信，由于这样才能做得更好。
如果将设计师与品牌之间的合作视为1场婚姻，那末Kim Jones和Louis Vuitton绝对属于门当户对。已164岁的Louis Vuitton凭仗1款防水帆布旅行箱奠定了自己作为奢侈品行业内最重要的品牌地位。正如其名为“旅行的真理”的核心精神广告大片里显现的，旅行是维系这个品牌延续向前的核心要素。
但是对品牌形象起到最好宣扬效应的成衣系列而言，过去的Louis Vuitton在男女装形象上有着截然不同的分工。
Kim Jones带领下的男装部门在产品设计和故事主题上更加贴近Louis Vuitton的品牌价值，而Marc Jacobs在任16年间的女装部门则致力于通过时尚化运作让品牌整体形象更加丰富、大胆和立体。现任女装创意总监Nicolas Ghesquière的到来则将“旅行真理”和“未来探索”引入到现有的女装体系中，他与Kim Jones终究实现了品牌在视觉形象大方向上的统1。毕竟Louis Vuitton做了1个多世纪的箱包，成衣历史却开启于1997年。对1家巨擘型的奢侈品牌儿而言，这无疑是1盘运筹帷幄的大棋。
回顾Kim Jones过往15年的从业经历，在他的成长环境下，他对街头着装的处理方式经历了爱好，模仿和先导3个阶段，他和他的时期成功地为男性时装注入了先锋意识，用非传统技术重新定义剪裁，并将街头着装引入到奢侈品领域，终究为豪华派男装带来了具有深远价值的影响力。如果说Riccardio Tisci是借助Givenchy首创豪华街头衣饰，那末Kim Jones则成功地通过Louis Vuitton把街头时装改造成为成熟男性愿意主动亲近的时兴之物。
这个对成名的渴望和寻求没有那末敏感的男子不止1次表示过他仅仅想要在做好自己工作的同时能够保持自我。对未来，他的答案非常简单：“没想太多，幸福快乐地活着就好”。
所以，最少当他在今晚9点半（北京时间）提交完自己在Louis Vuitton的最后1份作业后，就能够短暂休息1下了。
那末接下来他会要去哪呢？是意式豪门Versace，还是英伦经典Burberry？